В связи с одновременным возведением фундамент жилой части дома и террасы един и представляет собой монолитный ленточный фундамент на глубину промерзания. Наличие склона участка с перепадом высот в 1 метр по диагонали дома и высокой ленты позволило организовать под террасой погреб с высотой потолков 2 метра.
Ширина ленты 40 см, высота 135 см.
Армирование фундамента — рабочая продольная стальная арматура диаметром 12 мм: 2 нитки внизу, 2 нитки на 10 см выше нижнего слоя армирования и 2 нитки по верхней части ленты. Защитный слой бетона со всех сторон 7 см. Конструктивная арматура в хомутах 8 диаметра, шаг хомутов 60 см, при приближении к углам 30 см — 20 см. Для формирования защитного слоя бетона использовались пластиковые стульчики. Бетон марки М250 (класс прочности на сжатие В20), суммарно ушло 50 куб. м.
На фундамент в последующем будет монтироваться 2 ряда ФБС-блоков высотой по 60 см и заливаться монолитная плита перекрытия, которая свяжет обе части дома (жилой дом и терраса с погребом) в единую жесткую конструкцию.
Спасибо, что досмотрели до конца!
Буду рад вашим оценкам, а также любой конструктивной критике в комментариях.
ЛЕНТОЧНЫЙ фундамент | ТОП-11 ошибок при возведении
В этом выпуске мы разберем ТОП самых опасных ошибок, которые гарантированно разрушат сначала фундамент, а потом и весь дом.
Фундамент — это подземная часть сооружения, которая принимает на себя всю основную нагрузку и передает ее на грунт. И любая ошибка на этапе расчетов или строительства рано или поздно уничтожит весь дом.
В случае с ленточным фундаментом это особенно актуально, потому что он расположен прямо под стенами и несущими перегородками дома. То есть он полностью повторяет его контуры.
Ошибка номер один: Строительство фундамента без профессионального расчета. На глазок, как строили дедЫ. В лучшем случае с натянутой шнуркой и нацарапанным на салфетке планом будущего дома. Или вообще «на глаз», потому что прораб точно такой же фундамент строил в соседнем СНТ. Не удивляйтесь, в 21 веке полно людей, которые легко рискнут парой – тройкой миллионов ради экономии на качественном проекте. А потом травят байки о криворуких строителях, которые неправильно залили ленту. Кстати, если вы сделали архитектурный проект, то он тоже не подойдет. Поскольку в нем нет полной информации о технологических узлах и он не содержит расчетов. А стройка без расчетов — это как русская рулетка с полной обоймой.
Вторая ошибка — Не учтена геология. То есть строители наплевали на свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания почвы.
В результате фундамент трескается, просаживается, плывет или взрывается после первой же зимовки.
ошибка №3. К сожалению, далеко не все снимают плодородный слой почвы перед тем, как рыть траншеи. Да. это экономит вам немного времени и бюджета, но знайте, что такой слой содержит много органики. Со временем под фундаментом всё это благополучно сгниёт и даст усадку. В итоге вы получите неравномерную просадку грунта и соответственно трещины в стенах. Поэтому готовим котлован и траншеи правильно и не экономим на земляных работах.
ошибка №4 – Универсальная, относится как к заказчикам, так и к строителям. Использование более дешевых, чем этого требует объект, строительных материалов. Например:
• цемент дешевой марки
• Слишком много воды в бетоне
• Некоторые особо одаренные застройщики умудряются мешать бетон с землей. Подумаешь, треснула опалубка, не пропадать же добру!
• Кто-то умудряется использовать арматуру меньшего диаметра при изготовлении металлического каркаса. Кто-то даже проволоку для обвязки самую дешманскую ищет. В общем, способов сэкономить много, но у всех печальные последствия.
ошибка №5 — Категорически запрещается делать подвалы, погребы, и любые другие углубления рядом с фундаментом, если это не предусмотрено проектом! В этом случае грунт будет выдавливаться в сторону подкопа, а самое страшное последствие этого — обрушение. Всегда строго следуйте проекту, специалисты уже учли все особенности, чтобы избежать таких ошибок.
ошибка №6 – Отсутствие, или некачественная отсыпка песчаной подушки. Подушка нужна для того, чтобы снять с фундамента давление от морозного пучения. Если на участке глина или супесь, то ее нужно извлечь и заменить непучинистой прослойкой из песка. Кто-то этого не делает вовсе, кто-то использует песок вперемешку с той же глиной, что сильно снижает эффективность. А чтобы качественно утрамбовать подушку, нужна виброплита и трамбуется она послойно, в несколько этапов. Как правило, строители не любят так заморачиваться.
ошибка №7 — Поторопились и рано сняли опалубку и как результат — бетон не набрал достаточную прочность. Кажется, что ничего страшного, но нет — это приводит к разрушению самой конструкции. Иногда опалубку под напором заливаемого бетона просто разрывает. Происходит такое у неопытных или чересчур бережливых строителей, которые сэкономили на крепеже.
ошибка №8 — Перебор с арматурой. Тут речь идет о том, что некоторые будущие домовладельцы где-то когда-то вычитали, что чем больше железа в фундаменте, тем лучше, поэтому суют в раствор всё, что под руку попадется. Нет, друзья, так делать нельзя. Конечно, арматура нужна, но есть четкие правила её установки: прутья должны идти только снизу, посередине и сверху. Располагать арматуру нужно горизонтально, по всей ленте заливки раствора. И не стоит бросать ее на землю или на дно опалубки, нужно соблюдать защитный слой в 30-60 мм. Иначе со временем она будет бесполезна, не будет воспринимать растягивающие нагрузки.
Поэтапное видео про установку деревянной ОПАЛУБКИ при рыхлых откосах траншеи и большом перепаде высот на участке застройки.
Видео про усиление подобной опалубки ЗДЕСЬ: www.youtube.com/watch?v=Pc5fWezSusU
Если ВЫ желаете связаться со МНОЙ 8-938-106-8-106.
Почта vladimir-tagan@mail.ru
Мой ВК vk.com/vladimirstroy
Мой видеодневник о строительстве, строительных материалах и технологиях( более 600 роликов) www.youtube.com/channel/UCx5FAaQZD-a5yH7imrNvRSA
Кто считает что контробрешетка необходима, прикладывайте пожалуйста ссылку на нормативную документацию. Интересно почитать.
Мой 2-й канал «Учись Работай Сдохни» для тех кому надоело работать на дядю www.youtube.com/channel/UC_jtoazzoF0-ffwvbM3CwsA/videos
Скорее всего строю для себя. Внес свои изменения в размеры из-за участка.
сайт c проектами z500proekty.ru
онлайн калькулятор строительных материалов stroy-calc.ru
сайт с проектными решениями «яндекс картинки»
Очень занимательная книга — «Не зарывайте фундаменты вглубь». В.С. Сажин. Москва, 2003г. Свободно скачивается в сети, легко и непринужденно читается.
Задавайте вопросы, на общие отвечу тут.
У меня отдельного сюжета про разметку нет. В этом ничего сложного. Если есть теодолит, то он и углы позволяет отмерить, стоя на одной точке. Я для разметки использовал обыкновенную капроновую нить, покупал в садовых товарах. И рулетку 5 и 10 метров. Длину нити брать с запасом по три метра с каждой стороны. Привязать к каждому концу палку, воткнуть в землю. Получится прямая — это и будет граница Вашей первой стены. А дальше дело техники. Отмеряете прямые углы, пользуясь правилом: сумма квартатов длин сторон треугольника равна квадрату гипотенузы. Кому лень считать — отмеряете из угла в одну сторону 4 метра, в перпендикулярном направлении 3 метра. Это две стороны треугольника, гипотенуза которого равна 5 метрам. Всё. У Вас прямой угол.
Расчёт минимальной высоты фундамента над землёй производился исходя из того, что к высоте земли добавится около 10 см отмостки, и 20 см — это защита от брызг падающего на отмостку дождя. У меня получилось 30 см.
Находите, в каком углу фундамента у Вас самая высокая точка грунта. Определившись с подъёмом фундамента в этом углу, можно определить высоту подъёма в остальных точках (как правило, в углах фундамента). Для небольших протяжённостей можно использовать водяной уровень. У меня с ним не задалось с самого начала — шланг пропускал воду, уровень постоянно менялся. С нивелиром всё просто. Устанавливаете его жёстко на штативе, ставите линейку в углу, где самая высокая точка грунта. Я вместо специальной линейки использовал деревянную рейку с прикреплённой к ней лентой от развалившейся рулетки. Сразу видно значение в сантиметрах. Ставите её на землю, смотрите в нивелир. По центральной горизонтальной линии видите значение в сантиметрах от уровня земли до этой самой центральной линии. Записываете. Ставите линейку во второй угол. Настраиваете фокус нивелира, чтобы увидеть цифры. Записываете. И так по всех углах. Вычитая из получившихся значений самое маленькое, получаете перепад высот на участке в каждой точке (в углах фундамента). И всё. Выставляя опалубку в горизонт, ставите линейку прямо на опалубку, везде должно быть одно и то же значение.
Касаемо армирования. Есть нехитрые правила, почитать можно например, тут: market.severstal.com/ru/ru/t/1003
Я армировал так: сверху и снизу силовая арматура по три прута — два по краям и один посередине. Кроме того, есть ещё конструктивная арматура — это между верхним и нижним слоем — три ряда, через 40 см.
Марка арматуры А500С. Диаметр 16мм. Диаметр вертикальной арматуры — 10мм.